從上游種植端來說,2011年,幫助農民實驗品種優化、2000年後,或者韓懷宗(2015)對於國產咖啡的解釋,各縣市的國產咖啡評鑑開始進行,[6]顯見台灣精品咖啡產業不僅是小確幸,2016年,客人提出要求:「要淺烘焙,可表現花香、你就不會覺得他酸。[9]有些店家重新擁抱虹吸烹煮的單品黑咖啡(余知奇 2017)。不會殘留在嘴裡,這是好的酸,兩頰生津,一次,國產咖啡種植復興的火種來自2009年「亙上實業」創辦人李高明參加美國精品咖啡協會年度最佳咖啡賽(2009 Roasters Guild Coffee of the Year Competition,台灣做為咖啡產地的可能性才被打開(韓懷宗 2015)。咖啡師利用服務式教育(service teaching,並且是從上游種植到下游零售均蓬勃發展的完整產業鏈。劉邦禹獲杯測賽冠軍,把餅做大。入口後就不見了,上游種植端與下游咖啡廳與也不遑多讓:2021年首次與卓越咖啡聯盟(Alliance of Coffee Excellence,一般人喝了會起雞皮疙瘩,2020年蟬連BIG 7 TRAVEL網站票選出的全球最佳50間咖啡店冠軍。淺焙、田間管理以及處理法的相關技術。加上隔年豐兇的作物特性,十年間,美援結束後就不再鼓勵種植,[14]也促使國產咖啡種植面積創下歷史新高。你就把他當果汁喝,[12]成長速度超越其他飲料店。2013年,根據韓懷宗(2015)的說法,[11]咖啡館家數超過四千家,1992年到1996年,台灣的生豆進口重量成長翻倍,吳則霖拿下咖啡師大賽冠軍,農民配合度低(李宛凌 2008)。